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每年春节前，我王人会回到槟城。从吉隆坡起程，车窗外快活一段段掠过，心逐步鼎沸下来，春节的嗅觉迟缓浮现。这种嗅觉，并不是指年货阛阓的干涉或节日的庆典，而是来自挂念中那些熟谙的家乡滋味。

槟城，是马来西亚华东说念主最早聚居的地区之一。18世纪末以来，福建、广东等地的华东说念主不绝在这里落脚、生根，以街头小吃为代表的饮食传统也逐步成形。对槟城华东说念主而言，这些好意思食带着生涯挂念，成为衔接华东说念主历史与现代生涯的首要纽带。

不久前，槟城州政府将包括福建面、蚝煎、虾面等在内的多种传统小吃追究列为州级文化遗产。好多蓝本被视为“寻常街头小吃”的食品，被赋予了“文化遗产”的身份。

春节技术，循着这份非遗名单，我走进槟城的大街弄堂，开动了一次属于我方的“寻味”，并不是要刻意寻找最著名的摊位，而是但愿在这些熟谙的滋味中，再行理解华东说念主社会在这座城市落地生根的流程。

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2月19日，主顾在马来西亚槟城州的一家茶肆用餐。新华社发（谭耀明摄）

朝晨的市井尼帕二路起飞白烟，福建面摊前已有东说念主列队。摊位前的点餐声羼杂着槟城福建话，连三接二。摊主作为熟练，将虾壳熬制的汤底倒入碗中，加入面条、配料，再撒上一把猪油渣。一碗福建面看似闲居，却承载着丰富的历史信息。

福建面之名，与早期福建侨民在槟城的东说念主口比例密切相关。这说念面食虽带有福建侨民的饮食钤记，却并非平直照搬福建原土的具体作念法，而是在土产货环境中逐步发展而来。大量使用虾壳熬汤、加入猪油渣提香，酿成了划分于中国传统面食的特有风范。

对好多槟城东说念主来说，福建面并不仅仅“福建东说念主吃的面”，而是一种属于这座城市的日常滋味。

2月19日，马来西亚槟城州一家福建面摊的责任主说念主员将虾壳熬制的汤底倒入碗中。新华社发（谭耀明摄）

夜幕来临，“三条路”街说念逐步干涉起来。

蚝煎摊前灯火通后，kaiyun官方登录入口铁板上鸡蛋翻飞，蚝肉与粉浆在高温中马上成形。随侨民传入槟城并连续养息作念法，蚝煎逐步成为土产货华东说念主社会熟谙的滋味。与闽南的蚵仔煎比拟，槟城的蚝煎在口感与作念法上王人有显着各别，外酥内软，咸香浓郁。

对好多槟城东说念主来说，蚝煎常常出当今一些很具体的时刻：下学后和同学挤在摊位前分着吃，或是放工后顺道买一份，坐在路边迟缓吃完。它不算一顿追究的餐食，却频繁出当今一天最困窘、也最需要极少慰藉的时辰。

这是2月19日在马来西亚槟城州的一家茶肆拍摄的蚝煎。新华社发（谭耀明摄）

我是客家东说念主，祖籍广东丰顺。20世纪初，曾祖父在槟城落脚，成为华东说念主侨民海潮中的一员。我这一代出身成长于马来西亚，对于祖籍地的挂念，并不来自亲自资历，而更多存在于父老的报酬和生涯的细节之中。正因如斯，饮食成了我与祖籍地最平直的衔接样式。

从福建面到蚝煎，这些好意思食体现了华东说念主饮食文化在国外的延续与再创造：一方面保留了中华饮食的基本技法与口味，另一方面又因地制宜融入土产货食材，酿成“传承中有变化”的饮食口头。

当一碗面、一张蚝煎反复出当今生涯中，它们当然就成为挂念的一部分。对槟城华东说念主而言，这些滋味不经意间完成了文化的传递。父老带着孩子来到熟谙的摊位，用行径而非语言，让下一代签订这些属于我方的滋味。

恰是在这种持久的生涯细节中，华东说念主社会在马来西亚逐步落地生根。饮食成为一种无需言说的文化载体，将祖籍地的挂念带入新的地皮，同期又在新的环境中连续养息、更新。福建面、蚝煎这些称呼自己，也成为衔接祖籍文化与当地生涯的瑰丽。

对好多离乡在外的东说念主来说，当再次尝到这些熟谙的滋味，对于闾里、对于春节的挂念，也会随之被轻轻叫醒。

当春节的鞭炮声响起，当街头的汤锅再次欢悦，这些滋味与节日一说念，组成了槟城华东说念主对“年”的理解——不仅是团圆的日子，亦然传承的日子。（记者：毛鹏飞、程一恒；报说念员：谭耀明）

发布于：北京市

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